对于普通百姓来讲，辣椒与童年，辣椒与生活，辣椒与社交，都是紧紧联系在一起的。估计很多人同学都有这样的记忆：住校时，每周都会带辣椒当作下饭菜。一周下来，真省了不少生活费。
辣椒就这样走进了普通家庭，走进了学生时代的生活，很多同学就这样爱上了吃辣，好像吃辣都是天生的一样。殊不知，辣椒还是有历史的，有故事的，有阶级的，有地域区别的，有文化含义的，甚至有国际交流的作用。曹雨的《中国食辣史》就对这些问题做了深入探讨，令人赞叹。
曹雨作为广东人来研究“吃辣”有着特别的意义。他是中山大学移民与族群研究中心副研究员，主要研究饮食人类学，尤其关注食物传播与烹饪口味和移民之间的关系。
《中国食辣史》考查了辣椒传入中国后四百年来的历程。作者深入浅出、有理有据地分析了辣椒传播的历史路径和食用辣椒的原因，辣椒在中国文化中的隐喻，以及辣椒在中国饮食中的阶级性。
辣椒作为《中国食辣史》的研究切入点，有以小见大，以点带面的作用。作者把与辣椒相关的历史场景、社会现象、风俗习惯、观赏价值、医用价值、文化交流等都表现出来了。无论是最初的观赏，还是后来入食，辣椒已经成为人们生活的一部分是无可辩驳的。
一、辣椒要这样吃：先观赏后食用据考古研究，辣椒在公元前6200年前就被中南美洲的人们用作食材。等哥伦布发现美洲大陆后，辣椒开始在主流世界传播开来。哥伦布在自己的日志中写道：“发现了一种比胡椒更好吃的佐料，红辣椒。”
辣椒在16世纪下半叶进入中国，即隆庆-万历年间。辣椒首先在浙江地区登陆，但不是马上用来食用，而是作为观赏植物和药用植物进行栽培的。最早的记载辣椒（当时成为番椒）是杭州的高濂的《遵生八笺》（1591年）：“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。” 完全忽略了它的食物属性。直到1721年的《思州府志》记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。”辣椒正式被端上了餐桌，进入了饮食。
浙江地区虽然最先目睹和接触辣椒，可是人们似乎对它不怎么感兴趣。浙江地区食物估计受到海鲜的影响，味道以鲜为主。辣椒在他们眼里价值最大的是其“甚可观”的颜值，对其“味辣”的属性关注着墨不多。
待辣椒通过贸易或者移民由浙江地区传入内陆地区（湖南、四川、江西、湖北、贵州等）时，发现这些地区的温度、土壤、光照、降水量等更适合辣椒的生长，这些地方的人们更容易对辣椒产生观赏以外的想法。
比如贵州地区的人们，他们是大规模把辣椒作为食物的第一批人。贵州缺乏食盐，加上那时交通不便，购买食盐真是难上加难。贵州有“天无三日晴，地无三尺平”的气候现象和地理环境，加上“山路十八弯，水路九连环”的交通状况，运一次盐真的不容易。宋朝诗人赵希迈在《到贵州》写道：“涉历长亭复短亭，兼旬方抵贵州城。”到一趟贵州都要这么久，人们为了吃到一点盐，真是得费尽心思。后来不知道为什么，辣椒慢慢成为了食盐的替代品。
“到了20世纪初，辣椒的食用范围已经从贵州向北扩散到湖北西部；向东扩散到湖南、江西；向南扩散到广西北部；向西扩散到渝州、四川、云南。”事实上，因为中国人口多，粮食经常短缺，饮食风格偏向“少肉、多菜蔬、重调味”。而辣椒的种植要求相对较低，又能够成为缺盐人们的替代品，成为人们饮食的一部分顺理成章。
无论是入菜调味，还是“代盐”作用，作为食用的辣椒对中国人影响巨大。国内吃辣椒的人口大约有5亿人，吃辣椒的人年均消耗量为580克。这在客观上造就了一大批爱吃辣的人。辣对于这批人来说，已经是一种习惯和忍耐了。除了可以炫耀忍耐能力外，吃辣和饮酒很像，都是通过自我伤害获得同伴的信任的一种社交行为。
最重要的是，辣椒还会进一步影响一个民族、一个地区的饮食结构，进而影响族群认同、审美取向等。辣椒进入中国400年，中国人吃辣差不多300年，在长期吃辣的社会环境中，每个历史时期都会有不同的关于吃辣的故事出来。久而久之，一种典型的、富有中华特色的辣椒文化便诞生了。
辣椒的故事知多少？
尽管喂吧，小哥哥我眼睛都不带眨一下的！
一分钟内吃20根辣椒！！！
二、辣椒的阶级性：仅仅只有平民爱辣？甜味在西方世界被追捧，可是在中国为什么没有那么爱糖呢？为什么是辣味而不是甜味成为中国当代饮食的突出味觉特征？原因是不是像《中国食辣史》的作者所说，欧美国家的资本主义发展的结果？或者纯粹是出于一种偶然？
从古至今，饮食文化是有丰富和贫乏之分的，是有阶层分别的，掌握了更多金钱和人脉的社会上层，自然能够发展出更为丰富和有系统性的文化，且能代代相传。平民生存都不容易，哪有时间和精力去分辨食物的好坏。辣椒的出现，是不是让富有阶级性的饮食文化得以改观呢？
孔子在《乡党》中连续用了8个“不食”：“食钮而蚀，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。肉虽多，不使胜食气。惟酒无量，不及乱。沽酒市脯不食。”不过孔子在《雍也》中说：“贤哉回也，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”
孔子一方面要求讲究饮食，不能马虎对待，从食材的选择，到烹饪时机的把握，都不能掉以轻心；一方面又要求一切从简，不要挑三拣四，有“一箪食，一瓢饮”就够了，做到俭朴自然，不要在吃喝上面讲究太多。
孔子一面代表的是儒家的礼仪，既然想摆上台面，就需要好好重视。一面又是“有教无类”，要让平民百姓有上升的通道，不要在乎“陋巷”等恶劣环境的束缚。这种矛盾的思想在辣椒身上也体现了出来。辣椒本来是观赏之物，达官贵人尽可以一饱眼福，可是为什么到了贵州地区，就成为了作者所说的平民的食物呢？平民难道就没时间去观赏它们了吗？
乾隆才子、诗坛盟主袁枚在《随园食单》中提到了“官府菜”的几个特点：选料考究，下料好，火候足，慢火细做等。要做到这些，必须戒耳餐，戒目食，戒穿凿，戒停顿。耳餐就是听起来好听的鱼翅燕窝之类，中听不中吃；目食是指讲究菜式的各种花样，中看不中吃；穿凿是指不违背食材的本性，把好好的食材做坏了；停顿是指食物要新鲜食用，不要做好了还要存放许久。
相对于江湖菜，官府菜最讲究，属于贵族富人的饮食范围。古代皇宫有御膳房，贵族有家厨。官府菜善于使用名贵食材，味道中庸，讲究排场，口味可以为大多数人接受，缺点就是没有特别的个性。辣椒的出现就可以很好地冲抵官府菜没有个性的特点。当然，这个过程需要很长的时间。
辣椒被人们食用是一回事，被人们喜欢又是另一回事。在这方面，不得不提清朝大臣曾国藩，他对辣椒情有独钟，不仅自己吃，还让湘军当下饭菜，哪怕进入京城后，他也把辣椒作为私家宝贝推荐给皇帝和大臣。咸丰皇帝吃到后赞不绝口，辣椒于是进入了皇家御厨的常客。据考证，韩国辣酱与曾国藩的湘军也有藕断丝连的关系。
当人们不再拒绝食用辣椒，并且喜欢食用辣椒的时候，江湖菜就会有自己的地位了。相对于平常百姓家的家常菜和达官贵人家的官府菜，江湖菜多了一些自己的口味和特点：食材易得，味道独特，很容易被人再次想念。
五味之中，辣味是需要人有勇气去面对的，不像甜味那样安全。当一个人被辣得大汗淋漓时，他心目中的某种情感就会被更多地唤起。更何况，有曾国藩、毛泽东、邓小平等著名人物爱吃辣。吃辣就意味着可以轰轰烈烈地做一些有意义的事情。吃辣就脱离了个体意义上的勇气，变成了一种很有社会意义的事情。
在这个过程中，随着历史上几次人口大迁移，平民百姓、知识分子、达官贵人、工商走卒等都充分融合，各个民族，哥哥阶层，各个口味，各种文化也都充分融合。在这个时候，那些食材容易获得，又有独特口味的菜肴就会成为人们生活的必须。以辣味著称的川菜、湘菜与其他6大菜系一起，构成了全国人民喜欢的食物。
还有一个很重要的客观环境就是城市化。城市化是让人们居住在一起，各个阶层的人，居住在不同的小区，共同享用饭店、酒店、电影院、商场等。这是一种了不起的社会现象。在这个过程中，无论是讲究的官府菜，还是不怎么讲究的江湖菜，都有了相同的表演舞台，并且会不断影响这座城市里的人们去走近它们。
以辣为主的菜系，凭借自己的口味和价格特点，也顺利在各个城市站稳了脚跟。一个城市，8大菜系都有自己的地盘和受众，并且不断欢迎敢于尝新的顾客去。有的菜馆甚至可以做各种口味的菜肴，想顾客之所想。这些饮食现象，以及随之而形成的饮食文化都值得大书特书。至于它到底拥有什么身份的顾客，这个如果有人去统计研究一下，应该也是非常有趣的。
毛血旺
中国辣王：一天五斤辣椒啊
泡辣缸里吃辣椒
三、辣椒的文化性：无限风光尽被占《遵生八笺》说辣椒“味辣色红，甚可观。” 这里完全忽略了它的食物属性，完全是一种审美的状态。就这样，辣椒在与人们的朝夕相处中，其身份地位和情感价值不断被书写，不断被强化：
中医理论将食物分为酸、甘、苦、辛、咸，分别对应五行中的木、土、火、金、水。辣椒作为辛味食物的代表，有发散、行气、润养的功效。如果遇到食欲不振、气滞血淤等症状，辣椒这样的辛味食物就会派上用场了。根据现代医学研究，辣椒里面的辣椒素和vr1受体结合能促进p的释放，加速神经末梢的p物质和其他神经递质的耗竭，从而减轻或消除疼痛刺激向中枢神经的传递，减轻慢性疼痛症状。虽然不爱吃饭时，只要拌一点辣椒就可大吃起来，但是这其中的原因不知道医学上有没有更为科学的解释？
风水文化中，红辣椒五行属火，在五方属南。中国传统民居大多坐南朝北，门大多朝南开，门口悬挂辣椒也符合风水解释。如果把辣椒挂在门口，不仅可以驱虫，还有辟邪的效用。当然，红辣椒还有一种强烈的心理暗示：预示和希望家庭红红火火，蒸蒸日上。
社会学意义上，辣椒作为革命的象征。毛主席说：“不吃辣椒不革命。”辣椒是社会变革的象征是有其道理的。对于不敢吃辣的人来说，吃辣椒得有极大的勇气；对于可以吃辣的人来说，公开吃就意味着宣告和行动。
很多时候，吃辣椒和饮酒一样，成为了一种社交手段。在我的印象中，凡是住校一周不回家时，都习惯带几瓶菜，其中以辣椒和酸菜为主。每个同学都会在吃饭时把佐饭菜拿出来，青辣椒、红辣椒、酸辣椒、蒜泥辣椒等等，剁碎了混着腊肉丁。一大群学生在寝室里，交换着各种私家辣子，而后端着点缀着红红绿绿的白米饭，或坐或蹲，津津有味地吃着。
在***的世界里，流觞曲水，吟风弄月，除了酒，怎能少得了辣椒。有的人甚至无辣不欢，隔三差五就会呼朋引伴，邀三五好友去串串或烤鱼，原因就在于放不下辣椒带来的口感和影响，心有念念不止。待辛辣由舌头生，大汗淋漓之后，便会有一种酣畅的快感。
无论身份地位如何，在辣椒的世界里，大家都会感受到纯粹的情感。辣椒不会因为人的富贵和贫穷而有不同的待遇。人也不会因为富贵和贫穷而在辣椒面前扭扭捏捏。
辣椒进入文学作品中，也丰富了人物刻画和作品内涵。在《红楼梦》（1791年初版）《牡丹亭》（1617年刊行）等经典著作中，辣椒、辣椒花对性格、性别和性有着强烈的暗示。《红楼梦》里的王熙凤被说成“我们这里一个有名的泼皮破落户儿”，外号“凤辣子”。“辣”这里就有大胆、活泼、泼辣的意味，直指一个人的性格和性别，尤其是女性性别。
现在人们照样称脾气大、雷厉风行、身材性感的女孩为“辣妹子”。“辣妹子”与性感、性感、性等都联系起来了。很奇怪的是，传统作品和文化习俗中没有对于男性的辣椒暗示，没有谁称“辣哥儿”“辣哥哥”。
当然，文学作品中的“辣”并不一定是从辣椒处得来的。《诗经》里的“椒”是指花椒，王维的《辋川集》里的“椒”也是指花椒。《现代汉语字典》里解释“辣”是“像姜、蒜、辣椒等有刺激性的味道”。所以当辣椒没有进入中国之前（18世纪中期），一般的文学作品中出现的“辣”都是与花椒、姜、茱萸等有关。
1591年时，辣椒作为观赏之用。1721年，辣椒已经成为了食用代盐之物。《红楼梦》里的“辣”描写，与辣椒的辣味的亲密度更强。而汤显祖是最早记录“辣椒”二字的人，他的《牡丹亭》里提到的“辣椒花”，“辣椒花，把阴热窄”，应该还是处于观赏用途行列，只不过这里被赋予了性讯息。辣椒进入没多久就被汤显祖发现，足以证明辣椒的传播速度之快。汤显祖费尽了心思，用39种花分别代表女人的39个阶段，凑足39种花讲各个阶段的情感和生活真是不简单啊。
饮食文化因为辣椒的加入被丰富了很多，以辣著称的菜肴，比如烤鱼、毛血旺、麻辣小龙虾、麻辣香锅、老干妈、周黑鸭、辣条等也开始走入人们的生活。8大菜系中，以辣味著称的川菜和湘菜也有了自己的一席之地，并不断丰富着现有的饮食文化。或许，等到再过100年，又会有新的菜系出来。这个时候可能不是按地域，而是按照人群进行区分了。
辣味菜还是可以经常消费的！！！
曹雨的研究缘起很简单，可用两个字形容：好奇！
我是广州人，其实不是特别能吃辣，从小也没有太多吃辣的体验。在中山大学工作的时候，有一次田野调查，走访华南和西南山区的少数民族，发现他们吃得好辣。我就非常好奇：为什么会吃这么辣呢？他们是什么时候开始吃辣的？这里面体现了什么？
当然，仅仅有好奇是不够的，还需要强烈的问题意识，这也是学问研究的起点。如果没有对问题的好奇之心和追根究底的行动，学问就会显得灰色和枯燥。
《中国食辣史》在论述辣椒的传播特点和文化属性的时候，作者都是以问题为起点，比如“辣椒何时进入中国？”“辣椒能上火、祛湿吗？”“中国人真能吃辣吗？”“辣椒走向江湖是什么样子？”等等。从问题出发，去具体解释辣椒带来的各种现象背后的深层原因。在这些问题的背后，就是辣椒传入中国后的400多年间，到底对人们的生活和情感，对民族性格和中华文化等产生了什么样的影响。
当然，辣椒生活和吃辣文化也会不断走向世界。当地球村的距离和互联网的生活越来越拉近人们距离的同时，辣椒作为一种社交手段和饮食文化，也会让不同肤色、不同民族、不同国家的人走到一起，共同品尝和感受辣椒给我们带来的分分秒秒。