头部奢侈品霸主地位争夺战日趋激烈，今年开局业绩放缓的gucci正试图唤起更多消费者的注意力。
　　据时尚商业快讯，昨日gucci微信公众号、微博的官方账号头像均突然换了新的图案，两个g从此前的正面相对换成了同向重叠，字体也从2015年的衬线字体变为更加圆滑的粗体，跟品牌新字体logo有很高的契合度，引发业界和消费者的关注。
　　值得关注的是，这是gucci首次把双g logo用作官方账号头像，只是单纯为了新品推广还是全面更换logo，让人产生猜测。截至目前，gucci暂未对该举措作任何回应，其在instagram上的官方账号头像则未更新。
　　在商业社会时代，logo被异化为奢侈品牌溢价的象征，已经成为产品的第二张价格标签，是奢侈品所有者身份地位和经济实力的代名词。
　　logo原本是“品牌”这一抽象概念的具体体现，旨在以最简洁的方式传达着品牌希望传递的信息。对于成立至今已98年的gucci而言，双g logo是伴随品牌一同成长的标志性元素，其中最为消费者所熟知的是完全对称的双g，多次被作为印花元素应用在gucci的成衣手袋设计上。
　　上个世纪90年代，在当时创意总监tom ford的主导下，双g logo首次发生改变，从对称变为上下倒扣紧贴的设计，随后又演变为印花图案中的倒扣但不重叠样式，而此次gucci头像中的双g是该logo史上第四个版本，首次出现是在gucci 2016年推出的marmont系列手袋上，即现任创意总监alessandro michele上任后发布的首个系列。
　　据时尚电商平台lyst去年发布的趋势榜单，gucci双g logo成为2018年最受欢迎的logo之一，marmont手袋和双g皮带更连续多个季度被lyst评为最受年轻消费者喜爱的奢侈单品，风头早已掩盖gucci前几任设计师所推出的手袋产品，甚至延伸为一条单一的产品线。
　　深有意味的是，gucci此次发布的疑似新logo与竞争对手louis vuitton的logo有异曲同工之妙，目前后者的微信公众号头像为两个首字母大写重叠而成的logo。
　　实际上，随着时尚潮流向1980年和1990年代回溯，在当下高度视觉导向、消费者注意力容易分散的信息世界中，logo这一最能直观反映品牌形象的图标越来越关键。
　　据时尚商业daily统计，过去两年中已有至少7个奢侈品牌官宣更换品牌logo。除gucci外，fendi、dior和burberry等奢侈品牌也开始对logo做起了新文章。
　　自去年初以来，带有fendi logo的单品就突然频频涌现社交媒体，kim kardashian、hailey baldwin、rita ora还是nicki minaj等明星纷纷穿上带有fendi经典“双f”logo的大面积印花单品。
　　fendi的“双f”标志由品牌创意总监karl lagerfeld于1965年加盟后所设计，其中一个“f”代表“fur”，即品牌最具代表性的皮草，另一个“f”则意味着“fun”，强调品牌既要时尚也要保持趣味性。随着时代的变化，fendi最新将“双f”标志解读为“fendi forever”。
　　半个月前，两辆印满burberry品牌最新印花thomas burberry monogram的大巴车在上海市区街道穿行，与此同时杭州钱江新城也上演了以tb印花为主题的大型灯光秀，旨在尽可能地提升新logo在消费者中的辨识度。
　　据悉，tb印花由burberry创意总监riccardo tisci主导设计，于2018年8月首秀前夕突然发布，灵感来源于品牌1908年的经典logo，这是近20年来该品牌首次对logo设计作出颠覆性的改动。
　　此外，lvmh旗下的核心品牌dior也在没有官方宣布的情况下，将大部分场合和产品中的logo改为全部大写，并于2018年秋冬用monogram印花复刻了john galliano于1999年推出的经典马鞍包saddle bag。
　　不过，虽然新logo让奢侈品牌搭上了年轻潮流的顺风车，但这辆顺风车通向的未必是对品牌长远发展有利的终点。
　　有分析人士指出，gucci在业绩放缓之际突然选用最受欢迎产品的logo作为头像，似乎意味着首席执行官marco bizzarri和alessandro michele这对黄金搭档也开始遭遇到瓶颈。marco bizzarri曾表示，奢侈时尚是一个日新月异的行业，logo风潮尚未结束，但它需要找到进化的方法。
　　早前也有业界人士对上任已四年的创意总监alessandro michele能否继续为消费者创造新鲜感而感到担忧，认为消费者对gucci已经进入审美疲劳期。据时尚商业daily数据，在截至3月31日的第一季度内，gucci销售额增长24.6%至23.26亿欧元，增速较上一年同期的37.9%大幅放缓，环比增长也出现放缓，去年第四季度增幅为28%。
　　marco bizzarri早在去年就向员工坦承，品牌不可能每个月营业额都保持50%至60%的增速，爆炸性增长后的放缓是正常现象。gucci母公司开云集团首席财务官jean-marc duplaix也表示，经过这两年“绝对特殊的增长”，gucci现在处于正常化阶段，今年下半年集团将迎来一个拐点，但是变化将是循序渐进的。
　　有业界分析人士则对此持怀疑态度，若开云集团不能提前布局下一个有爆发力的增长点，那么集团依赖核心品牌gucci的巅峰时期已经过去。
　　意识到这一点的marco bizzarri已开始领导gucci团队展开全新战略计划。今年初，gucci发布了首个由alessandro michele主导的美妆系列gucci beauty，特别把全新口红的首发地选在了目前深陷零售困境的美国，在一定程度上遵循了“口红效应”，随后才陆续登陆欧洲、东南亚、中国和澳大利亚等主要市场。
　　早前gucci还特别与洛杉矶女演员兼实验音乐人zumi rosow合作推出zumi系列手袋，由alessandro michele主导的香水业务也在不断扩大，加速推出新品。gucci更于米兰家居展期间在开设家居系列décor collection快闪店，正式发力家居这一潜力市场，此前该品牌还表示要推出高端珠宝系列产品。
　　开云集团则承诺将在关键职能部门和领导职位中聘请多种族人才，包括创意团队，并将对全球1.8万名员工进行全球文化意识培训。尽管没有为实现去年初定下的年销售额100亿欧元的目标设定精确的时间表，但gucci预计其销售额在未来几年将以市场增长率双倍的速度增长。
　　毋庸置疑的是，奢侈品是一门关于时间沉淀的生意，无论是换logo还是扩展旗下业务品类，品牌的重塑非一朝一夕可以建立，一旦判断失误就会面临被市场淘汰的危险。
　　截至发稿，开云集团股价上涨0.62%至516.2欧元，市值约为648亿欧元，将于明年推出美妆系列产品的爱马仕股价则下跌0.63%至630欧元，市值反超开云集团录得656亿欧元。

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