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boola.com/libtrc/userx.337-181-release.es5.js" type="text/javascript" charset="utf-8" async="async">界·鉴 | 2015报道 仰望奢侈品的时代已然结束|界面新闻 · 商业消费奢侈品 时尚电商 降价83736扫一扫下载界面新闻app app store下载android下载 -->其他途径关注界面…界·鉴 | 2015报道 仰望奢侈品的时代已然结束曾经在中国这片热土上无往不利的奢侈品牌变得惶惶不安，另一方面，新一批本土设计师开始冲击海外市场。邵卉 · 2015/12/27 10:21浏览 35.5w字体：宋图片来源：视觉中国 2015年的时尚产业被染上了层绿色。以lvmh和开云为首的奢侈品牌不约而同地用环保绿武装自己，战线从棉花种植、布料染色，绵延到皮革处理、店铺节能……期间除了名声回报外，还有必不可少的经济效益。 但如果借用股票的概念，这抹颜色似乎更适用于中国的奢侈品市场。虽然贝恩咨询和罗德公关的年度中国奢侈品行业报告还未公布，但现有的一些指标和数字可以推论：今年仍旧是奢侈品牌在中国艰难的一年。 中国市场的爆发期已经结束 品牌想了更多应对办法 根据贝恩咨询公司在今年10月底发布的《2015年全球奢侈品市场监测报告》，今年全球个人奢侈品市场销售额增幅预计将从去年的3%进一步降至1%-2%，创下金融危机爆发以来的次低点（2008年出现了-11%的跌幅）。 如果说2008年中国的奢侈品市场还是一个逆势上扬的奇迹，那么2015年奇迹没有再发生。中国经济增长放缓、股市滑坡、政府严打贪腐、海外代购兴盛等等因素让奢侈品牌在中国的生意继续难做。 “之前的十年其实是一个特别疯狂的扩张时期，几乎是不管哪个品牌都做得出成绩，但今天的市场不同了，只有综合实力强的品牌才能有好的发展。”罗德公关中国区奢侈品业务总经理高明告诉界面新闻。 好光景不再，一些开在二三线城市的奢侈品牌门店难以创造出足够的利润，选择精简门店网络。今年10月，lv、givenchy、bvlgari等奢侈品牌的母公司lvmh宣布，如果在中国个别二线城市有两间以上的门店，会关闭其中一间，或减少租赁面积。 而dior则选择去韩国、日本精耕细作，不光在首尔开出了全亚洲最大旗舰店，还在东京发布了2016度假系列。而dkny和tommy hilfiger，则更积极地开垦南美和穆斯林两大被忽略已久的新兴市场。 世界越来越透明 价差怎么能够瞒得住 在7月、8月的股市大波动中，中国顾客的奢侈品购买欲望受到严重打击，例如lv在中国的销售就出现明显下降。然而，在股市很好的那几个月，一些高保值的奢侈品销量明显提升。事实上，拥有超强消费欲望的中国顾客仍然是行业“骄傲”，在全球行业销售总额中占比31%，只是其中的80%都发生在海外。 在过去一年中数度走低的欧元、日元，以及最关键的，国内外奢侈品价差令顾客把中国门店视为陈列室，正购买实物时则选择海外渠道。“我们现在处在一个透明的世界，消费者们不笨，他们会旅行，会去到不同的国家寻找最好的价格。”英国时尚商业新闻网站bof创始人imran amed对界面新闻说。 为挽回外流的消费者，chanel率先在3月宣布平衡全球售价——调低中国市场价格，并对欧洲市场实行涨价。这枚威力十足的炸弹扫去了奢侈品全球价差鸿沟之上的坚固掩体，各大品牌也随之开始站队，由tag heuer、dior、cartier等组成的跟降派；以lv为首的不降派；还有例如prada、versace、burberry这样的犹豫派。 有关于短期利润是否会受损，高明倒认为不一定：“品牌势必让掉自己的一部分利润空间，才有可能让国内外价格缩短距离或者一致。但如果最后能抬高销量，实则总利润是上去了，这其实是在动态变化的一本帐。” 不过，或许是由于奢侈品牌对于中国市场注入了过多的精力与期盼，致使其欧洲客源不断流失。贝恩合伙人d’arpizio在调研中观察道：“（本土）消费者产生了被忽略的消极情绪，即便是有钱的欧美人也会想‘凭什么买同样的商品我就应该多花钱？’”不断走强的美元令情况雪上加霜，奥特莱斯折扣店成为欧美顾客的最终消费场所。 电子商务姓“商” 不姓“电” 除了飞机、游轮、火车之外，另一个将世界彻底拉平的则是互联网。 在今年的电商双十一上，我们看到了很多新的高端时尚品牌，有coach、tommy hilfiger、rimowa在内的手袋、服饰、箱包品牌，还有swarovski、cartier、iwc等珠宝腕表品牌。天猫相关负责人告诉界面新闻，与以往惯于“端着”的姿态相比，这次中高端牌子积极了许多，促销力度也大幅增加，有些甚至达到平台封顶的五折折扣。 奢侈品牌把更多精力转向线上几乎已经是它们全球性的战略方向，麦肯锡的一份最新报告显示，电商渠道的奢侈品销售额目前占了总销售额的6%——这个数字将会在2025年变为28%。报告认为，既然线上销售已是大势所趋，奢侈品牌发展电商要趁早。 于是，一度抗拒电商的chanel，今年默默地在net-a-porter上线了一组首饰；同为法国奢侈品牌的céline以前也回绝过线上营销，表示“试穿、感受衣服很重要”，如今也加入了在线卖包的品牌阵营。 奢侈品牌也许等来了它们认为的“成熟时机”。 “电子商务姓‘商’，而不姓‘电’。”这是lvmh集团大中华区总裁吴越在11月福布斯高端论坛上表达的观点。“市场拥抱数字化，这是趋势。但更值得关注的是，这个行业已经从一个杂草丛生、鱼目混珠的‘跳蚤市场’慢慢地在往健康趋势发展。从盲求数量到追崇质量，这应该是电商的重要趋向。” 从杂志上消失的奢侈品广告预算都去了哪里？ 从《瑞丽时尚先锋》到《外滩画报》再到《ilook》，2015年中国数本时尚杂志停刊，时尚杂志的处境持续恶化。若要深究其原因，相信很多人的第一反应是广告收入缩。提供广告监测数据数据的梅花网在今年2月发布的《2014年服装行业媒体投放报告》显示，杂志媒体所占的比例较上一年锐减了18.6%。 传统时尚杂志的读者正在向线上流失，杂志不再是唯一的、权威的信息发布渠道，奢侈品公司一方面把更多的预算投放到公众号、kol（关键意见领袖）软文和其他线上营销上；另一方面，奢侈品公司在中国的光景大不如前，也在收缩广告预算。 最近，英敏特咨询公司发布一份针对中国市场的报告《奢侈品营销2015》，被访者中有近一半（45%）的消费者更睐观看视频了解新品上市。而在过去一年，我们也的确在诸如音乐流媒体的开机画面、视频网站的贴片广告中看到更多奢侈品牌的身影。 但是根据英敏特的这份报告，时尚杂志对中国消费者购买奢侈品的影响力其实仍然不小——近一半（51%）的20-24岁的女性消费者和46%的中等收入群体（家庭月收入在1.6万元-1.9999万元人民币之间）更睐时尚杂志的营销内容。 从made in china到design in china 中国设计师们从未像现在这样，获得如此多的关注，这不光是从全球影响力来说的，也是指整个国内时尚产业的现状。 我们在过去采访过的刘旻、王汁、班晓雪、上官喆、陈安琪、王逢陈、王天墨等这些出生年份横跨1970年代至1990年代的年人，通过各种渠道在国际秀场上有了曝光，加之媒体的报道宣传，最终积攒起名气来。 北京、上海、深圳、杭州等各地举办起来的时装周让你突然意识到：哦，原来中国独立时装设计已成气候。与早些年纯粹的走秀不同，近些年先后冒出的showroom（时装样品展示厅）正试图连接起t台和零售世界。 现实往往没有看上去那么美好。对于没有后台支持的独立设计师而言，难处往往在于商业部分。不少设计师虽然凭借出色的设计吸引来国际买手，却不能在showroom 现场提供到岸价、离岸价之类国际贸易的常用数据。 另外的一个现实困境在于，起步初期的设计师通常不会聘请专业公关公司，因而少有机会接触到时装杂志拍摄服装的要约。 好在有先后涌现出的的设计师选拔大赛和井喷式增长的买手店。连卡佛今年5月就在香港和上海两城分别举办了一次“开放日”，以海选形式寻找最有潜力的设计新秀，并提供入驻连卡佛门店的机会。而买手店则让越来越多消费者接触和购买中国设计师品牌，其中包括栋梁、苔藓、一尚门。更有意思的是，买手店消费人群正不断年轻化，根据广州买手店一尚门门店的观察，75后和85后组成的中国设计师品牌的主力消费群体的确正在不断扩大，而且新成员日渐年轻。 不管是奢侈品市场气候的变化，还是本土设计师的崛起，时尚这个天生闪着金光的行业在全球化、数字化双重驱动下正逐渐卸下壁垒，甚至主动亲近普罗大众。不论唱衰亦或看涨，我们仰望奢侈品的时代已然结束。 一比一原单顶级女包高仿精仿a货超a奢侈品，奢侈品女包包包单肩包斜挎包。钱包手包链条包卡包零钱包背包旅行包手表钟表箱男包钱夹，公文包手拎包手拿包手提包胸包尼龙包耳环戒指配饰项链，皮带腰带围巾丝巾墨镜眼镜太阳镜遮阳帽。帽子旅行箱衣服女装男装裤子鞋子男鞋女鞋t恤最新款式。，编号cn-5-214456415，我们主要销售的产品有 主营高端品质高仿，精仿，一比一包包、皮带、男装、女装、男鞋、女鞋、手表、饰品、眼镜等】工厂货源,实物拍摄，纯手工制作。，我们的地址是广州市白云区三元里大道1888号，
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